他出生于一个富裕的乡绅兼中医家庭，

师从闻一多、沈从文等民国大家，

一生能吃会做，能写会画，

有志趣又有才情，

他被称为：

中国最后一个纯粹的文人，

最后一个士大夫。

他就是汪曾祺，

1997年5月16日，

汪曾祺在北京因病医治无效逝世。

20年过去了，

人走茶未凉，

贾平凹说他：汪是一文狐，修炼成老精。 

时至今日，

仍有不少人对汪老是“情不知所起，一汪而深”，

觉得翻阅摩挲他的作品乃是一大享受。

- 01 -

一想起汪曾祺的文章，就忍不住流口水，

他晚年的自娱是做菜，也爱写吃食。

当时北京城中文化人物宴聚，

王世襄的焖葱固然让人眼前一亮，

汪曾祺的干贝吊小萝卜，

也让远道而来的聂华苓连汤底都喝了个干净。

而他笔下的高邮咸鸭蛋，昆明糖炒栗子，

北京豆汁，淮安狮子头……

读起来更是意犹未尽，

说起这舌尖上的人情世事，

他可能比陈晓卿还懂。

汪曾祺把吃变成了自己的长板，

成了作家里最会吃的，厨师里最会写的，

对他来说，

吃进去的尽是生活百态，

写出来的全是人生况味。

就像我们常说的，

一个人对于吃的态度，也是他对生活的态度。

汪先生的小女儿汪朝曾说过一件趣事：

过去她工厂的同事来，汪先生给人家开了门，

朝里屋一声喊：“汪朝，找你的！”

之后就再也不露面了。

汪朝警告老爷子，下次要同人家打招呼。

第二次她的同事又来了，

汪先生这次不但打了招呼，还在厨房忙活了半天。

结果端出一盘蜂蜜小萝卜来。

萝卜削了皮，切成滚刀块，

上面插了牙签，边上配了一碟蜂蜜。

结果同事一个没吃。

汪朝抱怨说，

还不如削几个苹果，小萝卜也太不值钱了。

老头还挺奇怪，不服气地说：

“苹果有什么意思，这个多雅。”

“这个多雅。”也许这就是汪曾祺对待生活的方式。

食物，你得烹调它，它才会给你真滋味，

哪怕是盘萝卜，花心思去削切摆盘，

它也能别出心裁，散发雅致。

而生活也如是，

你要去经营，它才会给你大意趣。

- 02 -

汪曾祺写过一个医生，

他六十多岁，酷爱吃肘子，

到饭店要一盘水晶肘子，用筷子从中间划开，

呼哧呼哧三口两口吸完。

旁人问，你是医生，

不知道这高脂肪的东西对你身体不好吗？！

他答：“不明儿个才死么”，

意思是，

后果还没来之前，这场生命还是要及时享受。

禅里说，

人生就是挂在将断掉的树枝上，

坠下就入翘首待食的蟒蛇口中，

不坠时又有饿虎眈眈将要扑来，

那此时就享受树枝上滴下来的一滴蜜糖吧。

汪曾祺就像这个医生，

处世豁达，享受生命的本真。

无论是快乐还是困苦，

与其枉自嗟呀，空劳牵挂，

不如顺遂，让要来的来，

毕竟这世上，除却生死，没什么过不去的。

也唯有这般修为，

人才容易活得实在，干得漂亮，走得潇洒。

- 03 -

对于做菜，

汪曾祺也是悟出了自己的一套范式，

他觉得做菜要有想象力，

如苏东坡所说“忽出新意”；

要多实践，

学做一样菜总得失败几次才能得其要领；

同时也要常翻食谱，

在他所看的闲书中，食谱占据重要地位。

这也难怪汪先生能成为才艺丰富、富有生活情趣的名家，

生活学习中，任何事情能付之以这种劲头，

很难不有点成就。

汪先生还是个十分懂得“拾趣”的人，

他不仅会吃，会写，还会做，

并且把做菜当做一种乐趣，

而第一乐趣当属买菜，

他做菜都是自己去买的，

到菜市场要走一段路，

这也是散步，是运动。

其次是切菜、炒菜都得站着，

对于—个终日伏案的人来说，

改变一下身体的姿势是有好处的。

不少繁忙的都市人都把做菜看成一种负担，

总有人会问，

做菜时有哪些节省时间、提高效率的小窍门？

可殊不知，你节省的时间也很可能是一种错过，

做菜原本是可以轻盈一点的，

它可以是一场秋游而非狩猎，

是一段散步而非赛跑，

急什么，

正是那锅热腾腾的菜让你抽身繁忙的工作，

让你有时间享受厨房与爱。

但是比起以上的乐趣，

汪曾祺觉得在吃的过程中，

最大的乐趣还是当属看家人或客人吃得高兴，

盘盘见底。

他炒的菜端上桌后，自己每样只尝两筷，

然后就坐着抽烟、喝茶、喝酒。

从这点说起来，

愿意做菜给别人吃的人，是比较不自私的。

- 04 -

美食都是由人创造出来的，

也自然传承着人的味道，

汪曾祺在尝过那么多、炒过那么多人间美味后，

在自己身上也积累出一种味道，

不管是笔下的，还是围裙下的，

他的食物中的总会透着人味儿，

这股人味儿是清冽纯净的，

美好而纯粹，

这才是人间至味了吧。

20年前如此，20年后也依然还是。